Многие дачники до сих пор выращивают огурцы по старинке – просто пускают плети по земле и даже не думают о том, чтобы формировать кусты.

Скажем честно: это тоже вариант, огурцы все равно будут расти и давать урожай.

Но у такого способа есть свои недостатки:

• за растениями сложно ухаживать – все переплетается, не подступиться;
• кусты затеняют сами себя и плодоносят хаотично и необильно;
• снижается не только количество, но и качество плодов: появляются кривые, мелкие огурцы;
• листья касаются земли, из-за этого огурцы чаще болеют грибковыми заболеваниями, причем болезнь заметна не сразу;
• сами огурцы пачкаются в земле, особенно после дождя, и собирать их неудобно – приходится все время раздвигать плети.

Совсем другое дело, когда лианы подвязаны к шпалере или сетке, а стебли обрезаны до удобной длины. Особенно это касается тепличных огурцов.

Преимущества подвязки:

• под огурцами можно посадить укроп, лук, чеснок, фасоль, бархатцы или другие растения, которые отпугивают вредителей;
• за подвязанными кустами проще ухаживать и удобнее собирать плоды;
• растения лучше освещаются и проветриваются;
• пчелам и другим насекомым легче опылять цветки;
• огурцы плодоносят активнее и дольше.

Но просто подвязать плети к шпалере и отпустить их "в свободное плавание" – недостаточно. Нужно прищипывать и правильно формировать, чтобы кусты все свои силы пустили на цветы и завязи.

Преимущества формировки огурцов

• Прищипка – удаление верхушки главного стебля или лишних боковых побегов (пасынков) – заставляет куст пускать больше женских цветков, которые и дают урожай.

Кроме того, формировка, можно сказать, убирает горечь с куста, но делает это не напрямую. Прищипка способствует улучшению микроклимата и исключает стрессовые факторы, из-за которых в огурцах вырабатываются излишки особого вещества – кукурбитацина.

• Кукурбитацин – это органическое соединение из группы гликозидов, которое вырабатывают растения семейства Тыквенные (огурцы, кабачки, дыни) в качестве защитного механизма от вредителей и поедания животными.

Если оставить все побеги, плодов не станет больше, наоборот – они перестанут завязываться и на центральном стебле, и на боковых.

Когда мы растим огурцы, важно понимать, что разные сорта требуют разного подхода:

• у старых сортов – завязи появляются на всех ветках,
• у современных гибридов и малоплетистых сортов – в основном на центральном стебле.

Также надо учитывать, опыляются огурцы пчелами или нет и где растут – в теплице или в открытом грунте.

Рассмотрим сначала классический универсальный вариант формирования, который подходит как для пчелоопыляемых сортов, так и для партенокарпических гибридов.

Этот метод подходит почти для всех огурцов.

При нем куст формируется так, что основание куста – узкое, а верх – широкий.

• Для формировки такой "пирамиды" нужна шпалера высотой 1,8-2 метра, с веревками, спускающимися к каждому кусту.

Когда на растении появляются 4 настоящих листа – начинаем "ослеплять" куст.

Шаг 1.

Первые 4-5 узлов полностью очищаем от всего, что там появляется: завязей, боковых побегов, усов. А потом подвязываем стебель к опоре.

Это стимулирует развитие мощной корневой системы в начальный период и направляет все силы растения на рост главного стебля.

Шаг 2.

В следующих узлах (примерно с 5-го по 7-й) поступаем так:

• завязи оставляем – они уже дадут первые ранние плоды;

• боковые побеги удаляем полностью – не даем им отрастать.

Если разрешить рост пасынков, огурец начнет ветвиться слишком рано в ущерб плодоношению на главной плети. Первая волна урожая пойдет именно с главного стебля.

Шаг 3.

Начиная с 8-9 узла и до самого верха шпалеры, действуем по другой схеме:

• боковые побеги (пасынки) не удаляем, а прищипываем после второго листа;

• на каждом таком побеге оставляем 2 листа. Из их пазух впоследствии разовьются новые завязи – так называемый "второй урожай".

Этот прием позволяет компактно разместить плодоносящие веточки второго порядка, не допуская загущения.

Шаг 4.

Когда главный стебель дорастает до верхней шпалеры (обычно 2-2,5 м), его аккуратно перекидываем через шпалеру и направляем вниз.

Даем стеблю отрасти на 50–60 см, свободно свешиваясь. Только после этого прищипываем точку роста (самую верхушку).

В результате растение останавливается в росте и перераспределяет все питательные вещества на дозревание уже завязавшихся плодов. Без прищипки оно продолжало бы тянуться вниз, а нижние огурцы наливались бы медленнее.

***

Этот способ хорошо подходит для сортов, у которых женские цветки образуются как на основном, так и на боковых стеблях.

• Если на центральном стебле выше 6-7 листа нет женских цветков, то его лучше обрезать, а три самых сильных боковых побега прикрепить к шпалере и прищипнуть после пятого листа.

Этот метод хорош для гибридов* с букетным типом цветения – которые плохо ветвятся и образуют завязи пучками.

• Для создания "зонтика" нужна не одна, а несколько горизонтальных шпалер в верхней части теплицы.

Действовать нужно по такой схеме:

Шаг 1.

Когда появляются 4-5 настоящих листочков, нижнюю часть куста "ослепляем", удаляя в пазухах 4-5 нижних листьев, и подвязываем.

Шаг 2.

Затем до высоты 1,5 м прищипываем все боковые побеги после первого или второго листа.

Шаг 3.

На высоте 1,5 м оставляем несколько сильных боковых побегов и фиксируем их на шпалере. Эти стебли прищипывают после 6-7 листа.

Шаг 4.

После того, как верхушка достигнет верхней шпалеры, прищипываем ее.

Побеги второго порядка прищипываем после второго-третьего листа. При этом следим за тем, чтобы кусты хорошо освещались.

• Многие думают, что гибриды прищипывать вовсе не нужно. Но это касается лишь некоторых современных сортов, у которых основная масса плодов растет прямо на главном стебле, а боковые побеги почти не развиваются, поэтому трогать их действительно не стоит.
• Не прищипывают огурцы сорта Валдай, Вьюга, Ижорец, Метелица, Северянин и др.

• Мужские цветы (пустоцветы) удалять нельзя. Они нужны для опыления женских цветов и формирования урожая.
• Обрезать и прищипывать огурцы нужно не реже, чем раз в неделю, не давая побегам перерастать.
• Идеальное время для процедуры – утро: ранки за день успевают подсохнуть, снижается риск инфекции.
• Плети не отрывают и не перекручивают, только обрезают, используя острый, чистый инструмент и перчатки. Но если побеги мягкие, можно аккуратно отщипывать пальцами.
• Если плети уже начали виться, то их направление не меняют.

• Не переусердствуйте! Удаление сразу большого количества листьев и побегов ослабляет куст. Оптимально убирать не более 2–3 пасынков за один подход.

В первую очередь под нож идут самые нижние листья – те, что лежат на земле.

Обязательно убирают все больные, пожелтевшие и засохшие листья, чтоб рядом с завязью была только здоровая листва.

Удаляют и те листья, что слишком загущают куст и не дают ему проветриваться.

• Листья срезают под корень, не оставляя пеньков, иначе те могут загнить.

При обрезке плетей не стоит зацикливаться на миллиметрах и точных схемах. Все рекомендации здесь условны. Для начала попробуйте применить наши способы формировки всего на нескольких растениях – разница станет заметна уже через две недели.

При окультуривании куста листья освещаются со всех сторон, нижняя часть стебля остается свободной для вентиляции, средняя часть дает основной урожай на главном стебле, а верхняя – дополнительный урожай на пасынках второго порядка.